Pimp my Blade

Gleich getestet mit Tenzone Ultra/1,8 ud DG/OX
- ein Aufschlagschnittmonster; ohne jede Mühe extrem flache Bälle, die mehrfach aufticken und zurücklaufen
- sehr kontrollierte (=> scheint DER Vorteil dieser Pappelkerne zu sein) VH-Schlagspins und Topspins
- RH war etwas zickig: bei richtigem Winkel extrem flache und kurze Blockbälle; etwas falscher Winkel und der Ball ging hoch hinaus. Gelöffel war auch sicher. Es waren lange Daddelduelle dabei. Angriff aber schwierig, da auch da der Ball leicht wegstieg.
- sehr merkwürdig: lange Abwehr ging mit DG recht gut
- Tempoeinschätzung: all bis all+

Ich werde das mal mit Limba-Ipe-Kern-Ipe-Limba also strikt symmetrisch bauen. Und dann noch Varianten mit Abachi-und WRC-Kern.

Gestern habe ich das Holz mal anders herum beklebt:
VH Ipe mit Tenzone
RH Limba mit DG/OX

Siehe da: perfekt !

Zwar hatte ich den Eindruck, dass in den VH-Aufschlägen nicht mehr dieser Monsterschnitt war. Dafür waren die Topspins aber sehr viel stärker mit Effet geladen und auch wuchtiger.

Das Wichtigste war aber: die RH war perfekt. Keine hohen Absprünge mehr beim Block, sehr hohe Kontrolle und sehr gute Platzierung.

Heute werde ich die anderen zwei angekündigten Versionen:
Limba-Ipe-3mm Abachi-Ipe-Limba
Black* Limba-Ipe-3mm Pappel-Ipe-Black Limba
fertig machen.

Zum Thema Griffschalen.

Bevor ich mit den Edelholzgriffschalen anfange, habe ich mal mit Linde probiert.

Auf dem Bild links ist ein Paar konischer Schalen abgebildet. Mit Japanischer Zeder wiegen sie 17g; diese Exemplare aus Linde aber 28 g ! Da ich momentan ohnehin im Bereich 85-90 g mit meinen Hölzer liege, ist das nicht akzeptabel => Endgewicht dann 96-101 g.

Also habe ich mal eine Nut eingefräst und die Griffe Innen etwas ausgehöhlt. Das ist dann das rechte Paar im Bild. Es wiegt wieder 17 g. Ein Problem ist die Abflachung vorne, die mit der Nut kollidiert. Entweder muss ich die Nut ca. 1,5 cm vor Griffanfang beenden, oder ich erkläre das schlichtweg zum Designmerkmal .

Für die Edelhölzer muss ich mir wahrscheinlich noch einen anderen Fräskopf besorgen, der mehr Material wegnimmt, denn die werden noch schwerer als Linde sein.

Sieht weiterhin sehr schoen aus - vor allem auch die Berichte ueber Erfolge und Misserfolge!

Ich bin mal gespannt, was sich in deiner Werkstatt noch so alles entwickelt.

Meine Göttergattin

ganz eindeutig die beste aller Ehefrauen auf diesem Planeten !!!!!!!!!!!

Ich mache andauernd neue Schablonen, weil es mir bisher nicht gelang, absolut symmetrische Schablone zu erhalten. Beim Nacharbeiten der Kontur wurde immer ungleichmäßig abgetragen - vor allem bei den Scheissschwingen . Die Elaborate wurden zwar immer besser, aber das ist wie beim Rauhfaser weissen: man wird immer pingeliger für Ungleichmäßigkeiten.

Als ich mal wieder meiner Frau die Ohren , hatte sie die Idee:
mache doch einfach eine Hälfte aus MDF und fräse dann eine Kopie und leime beide zusammen.

Im Bild das Ergebnis: die in Teilen sichtbare (und dort natürlich nicht verklebte) Leimfuge ist noch verbesserungswürdig, weil ich am Fräser beim Herstellen der Fuge ziemlich schissig Abstand vom Fräskopf hielt und daher nicht so gleichmäßig wie nötig durchgeschoben hatte. Aber egal das Teil hält und wird ja nie gebogen, d.h. die Fuge wird nie unter Zug gesetzt werden.

Cogito hat geschrieben:ganz eindeutig die beste aller Ehefrauen auf diesem Planeten !!!!!!!!!!!

Ich will gar nicht wissen, wie lange und laut du die letzten Tage herumgeheult hast ... irgendwann wird auch die geduldigste aller Ehefrauen weich gekocht und begibt sich aus reinem Selbstschutz auf vermintes Problemloesegebiet.

*duckundwech*

Respekt Frau Friedl ! A Käpsele, würde der Schwabe sagen

verteidigerle hat geschrieben:Respekt Frau Friedl ! A Käpsele, würde der Schwabe sagen

Tja, in Tübingen geboren und aufgewachsen.

Cogito hat geschrieben:
Also habe ich mal eine Nut eingefräst und die Griffe Innen etwas ausgehöhlt. Das ist dann das rechte Paar im Bild. Es wiegt wieder 17 g. Ein Problem ist die Abflachung vorne, die mit der Nut kollidiert.. Entweder muss ich die Nut ca. 1,5 cm vor Griffanfang beenden, oder ich erkläre das schlichtweg zum Designmerkmal .

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Lass die Nut voher enden.... wie beim Donic def classic
Könntest ja auch unten zu lassen und zusätzlich da Blatt im Griffbereich ausfräsen, wie das Joola Rossi Fire

The Crow hat geschrieben: Lass die Nut voher enden.... wie beim Donic def classic
Könntest ja auch unten zu lassen und zusätzlich da Blatt im Griffbereich ausfräsen, wie das Joola Rossi Fire

Nicht so einfach. Ich müsste die Schale mit dem Griffende voran über den Fräskopf führen und auf Höhe einer Außen angebrachten Markierung stoppen. Das geht aber nur, wenn ich die Schutzvorrichtung entferne und dann sind meine Fingerchen recht dicht dran .

Blatt im Griffbereich mit aushöhlen - auch nicht trivial. Mit dem fertigen Holz geht das schon mal garnicht. Das fertige Blatt ohne Schalen über den Fräskopf ebenfalls nicht. Ich brauche eine gerade Kante an der ich das Werkstück lang schieben kann. Eigentlich geht das nur mit einer Oberfräse. Dazu müsste ich aber die Tischfräse auseinander nehmen - nur über meine Leiche - oder mir noch einen zweite Oberfräse kaufen.

Gestern habe die Konstruktion
Black Limba-Ipe-3mm Pappel-Ipe-Black Limba
mit DP/OX und Vega Japan/1,8mm
gespielt und zwar mit den Linde Griffen. Die geben optisch zwar nicht viel her, fassen sich aber sehr angenehm an. Ich werde das gleiche Holz nochmal mit Zeder bauen und prüfen, ob da auch spielerisch einen Unterschied macht. Nebenbei war die RH mit dem DP eine Wucht. Der DG fliegt wieder 'runter.

Du kannst auch die Schalen aushöhlen bevor sie Schalen sind, und dann das Holz entsprechend bearbeiten, oder?

Fuddler hat geschrieben:Du kannst auch die Schalen aushöhlen bevor sie Schalen sind, und dann das Holz entsprechend bearbeiten, oder?

Das ändert aber nichts daran, dass ich den Schutz entfernen muss, um die Marke zu erkennen, bis zu der ich die Rechteckleiste schieben darf. 3 x 10,5 cm => also alles sehr dicht am Fräskopf, wenn ich da von Hinten und der Seite mit dem Finger arbeiten würde, was ich nie machen würde. Also mit zwei Holzstückchen führen. Da rutscht man ab, verkantet, ... .

Bei den kommerziellen Hölzer macht das eine CNC-Fräse, bei der der Fräskopf präzise von Oben kommt.

Wenn du mit etwas verschnitt leben kannst, dann fräst du erst bis ca 20% des Holzes und misst danach

@Fuddler

Mir ist da noch eine andere Idee gekommen:
- 2 Rohlinge z.B. 9 + 9 mm dick aufeinander legen und das Pack im Maschinenschraubstock fixieren
- dann von Oben mit einem 12 mm Bohrer in der Mitte aufbohren

Nach Entnahme müsste ich dann 2 Rohlinge mit einer Nut Radius 6 mm haben.

Cogito hat geschrieben:@Fuddler

Mir ist da noch eine andere Idee gekommen:
- 2 Rohlinge z.B. 9 + 9 mm dick aufeinander legen und das Pack im Maschinenschraubstock fixieren
- dann von Oben mit einem 12 mm Bohrer in der Mitte aufbohren

Nach Entnahme müsste ich dann 2 Rohlinge mit einer Nut Radius 6 mm haben.

Das ist sicher eher gefuddelt als gecogitot.

Wieso, das hört sich doch nach einer guten Alternative an !

Mal was zum
Verzogen und auch von der Textur her fragwürdig: rechte Hälfte viel dichtere und gleichmäßigere Maserung als die linke. Dafür habe ich 4,- € bezahlt .

verteidigerle hat geschrieben:Wieso, das hört sich doch nach einer guten Alternative an !

Um das gut hinzubekommen müsste er die hölzer vorher flächig verkleben und danach trennen. Wenn er auf die Seiten Druck gibt spielt wohl das Material nicht mit weil sich die Druck/Spannungsverhältnisse durch das Bohren schon ordentlich ändern.

Fuddler hat geschrieben: Um das gut hinzubekommen müsste er die hölzer vorher flächig verkleben und danach trennen.

Kein Problem. Fischleim löst sich mit heißen Wasser vollständig. Da habe ich schon mal ein fertiges Laminat wieder auseinander genommen.

Wenn er auf die Seiten Druck gibt spielt wohl das Material nicht mit weil sich die Druck/Spannungsverhältnisse durch das Bohren schon ordentlich ändern.

Verstehe ich nicht. Ich bohre von der Stirnseite und die flachen Seiten sind festgespannt.